Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

Выбирайте винты, соответствующие этим требованиям. EA, B, C, B. Если обороты двигателя превышают рекомендуемые, замените гребной винт на модель с большим шагом. Если обороты двигателя ниже рекомендуемых, замените гребной винт на модель с меньшим шагом. Не допускайте продолжительной работы двигателя на оборотах, превышающих рекомендуе-мые — это может привести к повреждению двигателя. Тот-же ключ-для разборки ступицы редуктора -без него ступицу не снять Сьемники есть разные,здесь,надо трехлапник Добавлено через 7 минут Фотки с планшета не получается скинуть,дома сброшу на комп,потом выложу. Добавлено через 37 минут Цитата: Фото, для понимания уже дошло Они есть разные,большие и маленькие,у меня есть большой,думал придется,разбирать полностью редуктор Хонды Сьемник покупал в магазине ,там были разгар,именно трехлапые,с поворотом лап. Брал в начале годагр. Фотки какие-получились-порядок разборки опишу. Разборка редуктораоткрутить два болта на ступице редуктора. Дальше -Я -думаю не нужно Теперь, можно вынуть вал вместе с крыльчаткой. В этот момент, в редукторе, со шлицов выпадет ведущая шестерня и опорная шайба. В редукторе остался запрессованный шариковый подшипник, на который опирается задняя часть ведомого вала. Подшипник находится в отличном состоянии и его я вынимать не.

Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора

В корпусе редуктора, впрессованы две латунные втулки. Одна — с площадкой под опорную шайбу. Вторая — сквозная, установлена ближе к помпе. Втулки также, имеют спиральные проточки. А та, которая с площадкой, ещё имеет пазы, для смазки опорной шайбы. Здесь всё хорошо, придраться не к чему ещё один плюс китайцам.

ремонт лодочного ямаха 40

Это все детали, которые находятся в редукторе кроме шарикового подшипника и сальника. Деталей, не так уж и. Напильник их совершенно не берёт. На зубцах шестерён, видны следы фрезерования. Сколов и трещин. Видно, что зубья приработались ещё не всей плоскостью. Со временем они притрутся и площадь сцепления только увеличится. Опорная часть ведущей шестерни, имеет серповидную проточку, для улучшения смазки торца шестерни. Ведомая шестерня, также в отличном состоянии: Вал, с напрессованной ведомой шестерней. Выработки от втулки и сальника, практически. Синими стрелками показаны границы вращения вала в латунной втулке. Зелёной — след от манжеты сальника. После извлечения вала, лопасти крыльчатки практически полостью распрямились. Это свидетельствует о её хорошем состоянии. Износа и повреждений. В таком положении находятся лопасти крыльчатки, когда она установлена в корпус. Поэтому, нельзя проворачивать мотор за винт, в обратном направлении: Избегайте вращать винт собранного мотора, в обратном направлении. Из глухого отверстия вынимаем фиксирующий штифт. За пластиной крыльчатки, в крышке установлены сальники. Синей — два сальника, имеющие по одной пружинке. В крышке помпы, стоит два сальника. Установлены они, пружинками в сторону крыльчатки. То есть — пружинками к воде. Отверстие, в которое помпа нагнетает воду. Проверяем, и при необходимости очищаем канал от накипи и отложений. Для демонтажа сальников, я сделал нехитрое приспособление, из сломанного корцанга. Вводим съёмник в отверстие сальника, цепляем за край и вытягиваем. Вытягиваем равномерно, цепляя сальник то за один край, то за. Во всяком случае, в моём моторе было. Поэтому, приходилось прилагать довольно приличное усилие. У края латунной втулки, просверлено отверстие: Далее, отработанное масло, через отверстие снова попадает в редуктор. Здесь тоже китайцы всё сделали по уму. Стрелками указаны каталожные номера, под которыми они значатся на схеме мотора. По этим же номерам, можно заказать сальники в сервисе. А вот толщина у оригинального сальника больше, но в гнезде крышки, он умещается без проблем. Закладываем в канавки водостойкую смазку, и устанавливаем пружинки на место. Не следует использовать густые смазки. Они могут затвердеть и нарушить работу пружинок. Сальники не забиваем, а запрессовываем в редуктор, в крышку редуктора и в крышку помпы. Я использовал ручку молотка и поршень от старого шприца. Хорошо, если есть сверлильный станок — его можно использовать как пресс. Во многих технических мануалах, в таких случаях говорится: Я же опишу и процесс сборки дейдвуда.

Так как при сборке, есть некоторые нюансы и особенности. Перед установкой ведущего вала в редуктор, я его слегка отполировал войлоком, натёртым пастой ГОИ. Последней, на вал надеваем крыльчатку, ориентируя паз с отверстием на валу. Смазываем латунные втулки редуктора, и заполняем маслом пространство, межу сальниками. Устанавливаем стакан крыльчатки в корпус помпы. Отверстия должны совпадать, а фиксирующий штифт, войти в своё гнездо. Теперь аккуратно, чтобы не повредить сальники шлицами, вставляем вал в редуктор. Но вставляем не до конца, иначе не сможем установить ведущую шестерню на своё место. Задвигаем ведущий вал до упора. Чтобы появилась стопорная канавка. Проверяем, чтобы он надёжно сел в своё гнездо. Теперь, несколько слов о регулировке шестерен редуктора. Шестерни должны вращаться свободно и без заеданий. Ведомый вал, должен иметь небольшой осевой люфт. Если люфт слишком большой, то опорную шайбу, меняем на шайбу большей толщины. Или, под опору ведомой шестерни, подкладываем шайбу. Если люфта нет совсем такое возможно, при установке новых шестерёна шестерни вращаются туго, то толщину шайб уменьшаем. Осевой люфт ведомого вала, должен быть минимальным, но он должен. Вставляем в корпус помпы, резиновую муфту трубки охлаждения снималась для чистки.

  • Удилище спиннинговое norstream adept
  • Бесплатная доставка лодочных моторов
  • Рыбак идет на рыбалку рисунок
  • Лодочного мотора нептун 23 его ремонту
  • Собранный редуктор, вставляем в дейдвуд и прикручиваем. Конец трубки, должен попасть в резиновую муфту. Для облегчения установки трубки, можно посветить в дейдвуд фонариком. Между ведущим валом и защитной трубкой, впрыскиваем шприцем граммов, трансмиссионного масла. Масло будет смазывать сальник помпы и коленвала, с внешней стороны. Смазываем прокладки между промежуточной плитой водостойкой, или графитовой смазкой. Это предотвратит их прикипание и повреждение, при следующих разборках. Одеваем голову мотора при этом, выход коленвала должен войти в гнездо ведущего валаи крепим болтами.

    Руководство по ремонту лодочных моторов Yamaha.

    Закручиваем сначала средние болты, потом крест-накрест. Закручиваем равномерно, за этапа. Заливаем в редуктор свежее масло, закрываем сальник винта, водостойкой смазкой и ставим винт. Теперь расскажу, как я реализовал защиту от повреждений винта, при срезе шпонки. Проблема была в следующем: Между валом и винтом, имеется значительный зазор. Поэтому при налёте вращающегося винта на препятствие, шпонка срезается не ровно, а с изломом. На краях среза образуются задиры, которые, срезая слой алюминия, ещё больше увеличивают зазор между винтом и валом. В таком случае, снять его с вала довольно сложно. Слева — обломок шпонки, который остаётся в отверстии вала, при срезе. Виден острый выступ, который и срезает металл с винта. Справа — согнутая, но не срезанная шпонка. Пришлось изрядно помучиться, чтобы стянуть винт с вала. А чтобы снять шпонку с вала, я попытался выпрямить нижнюю часть. Но нижний кусок шпонки — отломился. На фото, для наглядности, он приклеен клеем. Синими линиями показано место, где должна срезаться шпонка. Включаем дрель, и ножовкой по металлу, делаем неглубокую проточку. Аналогичным образом, делаем проточку с другой стороны шпонки. Всё, вот и весь метод! Теперь, при срезе шпонки, она сломается там, где сделаны проточки. Я просто указал шпонке, в каком месте она должна ломаться. Конечно, проточки несколько ослабят прочность шпонки, но у неё довольно большой запас прочности. А нам нужно что? Чтобы при встрече с препятствием, шпонка срезалась, без последствий для винта и редуктора. Да и винт стоит гораздо дороже, чем несколько срезанных шпонок. Проточки можно сделать острым надфилем, и различной глубины. Ну и, на всякий случай, в запасе должны быть шпонки и без проточек. Снимаем облицовку мотора и переднюю панель. Отсоединяем топливный шланг от карбюратора. Откручиваем три болта, крепящих топливный бачок и снимаем. Помечаем маркером положение прокладки, относительно головки мотора. Снимаем насвечник и откручиваем свечу. Свеча в хорошем состоянии. После обкатки мотора, я её ни разу не выкручивал. Просто не было нужды. На внутренней поверхности головки, имеется незначительный чёрный налёт, который легко снимается. Поверхность поршня, совершенно чистая и не содержит нагара. Рассчитывал увидеть, хоть какие-то отложения нагара. Скорее всего, это заслуга моторного масла. Стрелкой указано место, до которого доходят поршневые кольца, когда поршень находится в верхней мёртвой точке.

    Здесь я ожидал увидеть разницу, рабочей и не рабочей части цилиндра, но не обнаружил ничего! Такое ощущение, что поршень работал, не касаясь цилиндра! Но глядя на эти царапины, так и кажется, что китайские рабочие, хонинговали цилиндр вручную, крупнозернистой наждачной бумагой. Поршневой палец, зафиксирован стопорными кольцами. Гильза цилиндра, установлена правильно. Блок цилиндра, выпускное окно в гильзе не перекрывает. Может показаться, что в нижних углах, окно в гильзе слегка перекрывает окно блока, но это только кажется, из-за острого угла съёмки. А вот тут я увидел довольно интересную картину: Нижнее кольцо, как и положено, скорее всего, сделано из серого чугуна. А вот верхнее, из какого-то белого, блестящего металла. Края канавки верхнего кольца имеют небольшие скосы. У нижней канавки скосов. Но и это ещё не всё.

    Похожие программы на Yamaha Outboard Motors & Watercraft (JetSki) Repair Manual 2005

    Измерив ширину канавок колец разметочным циркулем, выяснил, что верхнее кольцо, уже нижнего. То есть поменять их местами не получится. Верхнее кольцо в нижней канавке будет болтаться, а нижнее в верхнюю канавку просто не влезет. Такое мне встречается впервые. При работе верхнее поршневое кольцо испытывает бОльшие температурные и механические нагрузки, чем нижнее. Не забываем залить масло в редуктор по контрольное отверстие Семь футов под килем господа Не видно ни одной неисправной детали или я что-то пропустил? На последнем фото вижу только обкусанное перо. На первом бедный винтик. Судя по зеркальной пластине помпы, мотору максимум два щадящих сезона Будь другом, глянь чем уплотнена тяга включения скорости при входе в редуктор. И что там заменить надо? Balistic На первой фотографие,не вооруженным глазом видно,что погнут вал. Можно прям к монитору линейку,или листок бумаги преложить,чтоб убедиться.

    ремонт лодочного ямаха 40

    BalisticЦелью ремонта являлось заменить вышедшие из строя в результате наезда на препятствие детали редуктора шестерня прямой передачи и гребной вал. Один удар о камень и такие последствия На снимках детали уже новые Двигатель действительно в эксплуатации два сезона. Наработки всего моточасов. Там стоит сальник в крышке подшипника. Снимаешь помпу, снимаешь крышку и меняешь. Я свой не трогал. Вода в редуктор пока не попадает Более информативное Фото по твоему вопросу сделать не смогу, редуктор уже собран X Добро пожаловать на Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка - Нажмите для регистрации. Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж. Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка Пропустить. Минск Аварии и поломки Всяко-разно обо всем Готовите ли вы себе достойную смену? Этот двигатель создан для тех, кто любит скорость без ущерба надежности и неприхотливости в работе. Система широкодиапазонного регулирования наклона мотора позволяет корректировать ход лодки в зависимости от условий. Двигатель экономичный за счет использования петлевого эффекта в камере сгорания.

    ремонт лодочного ямаха 40

     

    боковая удочка

    Платная рыбалка в Подмосковье © 2011 Все права защищены. Копирование информации без письменного разрешения и гиперссылки на источник запрещено.

    yum аттрактант